从全球局限来看，快时尚的隆冬仍在继续。
9月份，美国快时尚品牌Forever21正式申请停业，退出了包罗中国、日本、加拿大在内的全球40多个市场，据称将关闭旗下178家门店。去年九月才关闭了纽约首家门店的ZARA，今年又接连关闭了北京焦点商圈的两家门店。财报显示，从2015财年到2018财年，ZARA母公司Inditex净利润逐年下跌，涨幅从14.9%一起下滑至2%。与此同时，H&M也默契地放缓了开店速率。
巨头们处境尴尬，其他快时尚品牌日子也不好过。几个月前，Topshop母公司Arcadia团体在美国申请停业，而New Look的业绩大幅下滑，并在去年正式退出中国……
十年前一起攻城拔寨、无往而晦气的“快时尚”们，现在正在失去光环。
只有优衣库，破例。
2018年，优衣库的外洋市场销售额首次跨越日本本土。虽然受到电商打击，但中国市场仍然增进强劲，保持了年增70家到80家线下门店的节奏。
中国市场的显示云云耀眼，也让团体掌门人柳井正迫在眉睫地将眼光投向南亚次大陆，最先寻找他心目中的“第二个中国市场”。
“这里的潜力不亚于中国”
10月4日上午，数百名主顾群集在新德里Vasant Kunj的超人气购物中心Ambience内，耐心地等待优衣库印度首店开业。这家店占地三层，面积跨越35,000平方英尺（约1.5万平方米），鲜明、时尚，最大水平迎合了印度人民关于极简气概的想象。一段和风浓郁的太鼓演出事后，店肆正式开业。只要安装了官方APP，前500名进店的客人都可以获得一件免费的优衣库纪念T恤和200卢比（约合2.8美元）的首单折扣。
T恤(UT)是这家日本快时尚品牌的热门单品。20岁的大学生Sehaj一口气买了8件。他说：“我喜欢他家的设计和图案。”虽然H&M也有类似的产物，而且价钱更低，然则他以为“照样优衣库的质量更胜一筹”。
不得不说，优衣库的母公司迅销公司（Fast Retailing）切入印度市场的时机堪称完善。其首店开业仅仅几周后，就是“印度新年”——排灯节（Diwali）了，这是印度人民一年中最主要的日子。作为一年中最大的印度教节日，排灯节前夕，印度人民花钱花得最凶。
对于董事长柳井正来说，为了进入这个13亿人的国家，也是全球增进最快的市场之一，他十年以来孜孜以求，现在终于梦想成真。“我对印度市场抱有极高的期待，这里的潜力不亚于中国，甚至会更大。”在前一天的公布会上，他曾说到。
这样的评价可谓相之当高。要知道，中国市场是优衣库最大的外洋市场，仅次于日本本土。在停止2019年8月的财年中，大中华区（包罗香港和台湾区域）的800家优衣库门店，贡献了跨越一半的外洋销售额，而且增进强劲。优衣库设计每年在该区域开设约100家门店。
在已往的这一财年，迅销团体的外洋利润高达1389亿日元（约合12.9亿美元），相较前一财年增进了近17%。而其日本营业的利润下降了14%，只有约1024亿日元。这也是其外洋利润首次跨越日本营业。
然而，只管柳井正在印度的野心很大，然则相比2010年和2015年就划分在印度开出首店的ZARA和H&M，优衣库显然已经落伍对手一个身位了。
对于优衣库来说，进入印度，就像是进入了一个群狼环伺的斗兽场。那么，优衣库为何姗姗来迟？
ZARA向左，H&M向右
首先是印度市场充满挑战。
新德里零售咨询公司Technopak的董事长Arvind Singhal以为，从消费者偏好来看，印度并非是一个同质化的国家，差别区域的消费者口胃截然差别。
此外，大多数印度人似乎无意追随优衣库的西式时尚主张，并不急于将其衣着现代化。凭据2018年麦肯锡和时尚网站Business of Fashion团结公布的讲述，到2023年印度的传统衣饰仍将占有65%的市场份额。
零售空间也不廉价。房租成本高，无形中增加了运营成本，与此同时品牌还得压低产物价钱，迎合消费者低迷的购买力。“运营成本高，但售价很低。”Singhal说：“这是个伟大的挑战。”
但对优衣库来说，挑战还不仅云云。弄清楚若何进入印度市场并应对严苛的羁系，才是当务之急。印度的情形特殊，但至少有一点很明确，那就是任何所有权跨越51％的外国公司，都必须采购当地原材料，价值至少为在该国所售商品价值的30％。
这样一来，摆在优衣库眼前的就有两条路：第一，作为自力的控股子公司进入印度，并寻找当地供应商以知足30%的质料划定；第二，与印度同伴互助，脱节这种限制。固然，每条路各有优劣。但巧合的是，优衣库的两个竞争对手划分选择了差别的门路，为优衣库的未来探明晰偏向。
瑞典品牌H&M走的是第一条路，他们选择在当地建立了子公司；而西班牙快时尚品牌ZARA选择了第二条路，跟塔塔团体成立了持有51%股权的合资公司。
事实证明，与本土公司互助会拖慢进度。2010年Zara与本土互助同伴塔塔团体最先配合运营品牌，现在它的销量更大，但它的增进也加倍缓慢。在停止3月的财年中，其印度营业的收入为143.8亿卢比，比上年增进约18％，这已经算是很高了。
而在五年后进入印度市场的的H&M，正在迅速发展壮大。Technopak的Singhal说：“互助同伴往往会拖慢事情节奏，由于我们必须跟互助同伴保持同步。”
去年，H&M的销售额突破100亿卢比大关，相比2017年增进了29％。若是这种增进率保持稳定，H&M的销售额将在2023年跨越Zara。实际上他们正在全力以赴地实现这一目的。Zara在全印度有22家专卖店，而H&M有42家，并答应投资70亿卢比，设计到2020年将印度的专卖店数目提升至50家。
天下第六大服装市场
最后，迅销选择了H&M的门路，在2017年成立了全资子公司来运营。
“我们会约请大量优异的印度人才，让他们谋划印度营业”，迅销社长柳井正说道，“我信赖这是我们公司领会印度市场最好的的方式。”
幸运的是，为了促进印度经济增进，8月份印度修改了内陆采购划定。虽然优衣库照样得从印度供应商那里采购，但以前在当地采购的质料必须在海内销售，现在则在印度或外洋销售都可以。其效果相当于是放宽了印度海内的采购限制。
瑞典家具零售商宜家（IKEA）可以说是最早从羁系改造中受益的公司之一。已往三十多年来，它一直在印度采购纺织品，用于支持其外洋营业。新划定将有助于它在印度的扩张。
无论哪种方式，优衣库都将致力于印度制造。它已经最先跟几个内陆互助同伴，而且可能很难到达阈值。
“不管30%的要求若何，我们都会在印度扩大生产。”印度子公司首席执行官Tomohiko Sei示意：“我们的目的，是与印度公司和人民一起生产服装。”
考虑到印度市场的规模及其不断扩大的中产，印度将成为国际时尚品牌们猛烈厮杀的新战场——无论是优衣库、H&M、Zara照样更多的独家品牌。
凭据麦肯锡的讲述，到2022年印度将成为天下第六大服装市场。凭据CareRatings今年4月份的讲述，其服装业价值跨越6.5万亿卢比，是2010年的两倍多。接下来另有数以百计的时尚品牌正竞相在印度开店。蒂芙尼Tiffany & Co、中国品牌韩尚优品（Yoyoso）和圣罗兰（Saint Laurent）已经在计划门店位置。
就连最近在美国申请停业的洛杉矶时装公司Forever 21，也会在印度继续运营。“Forever 21的印度营业由Aditya Birla时尚零售有限公司特许谋划。” Forever 21的发言人AleciaPulman曾在电子邮件中对《日经亚洲谈论》示意，“该品牌在美国举行的重组，不会对印度营业造成任何影响。”
对于优衣库来说，印度的市场前景异常诱人，而竞争也将加倍猛烈。德勤印度事务所（DeloitteTouche Tohmatsu India）的照料Ryosuke Kurita示意：“在印度，仅仅作为一个提供高质量产物的日本品牌是不够的。” 这是印度市场与中国、东南亚的主要区别。日本品牌在中国和东南亚的优越声誉，使优衣库赢得更为轻松。
只管云云，优衣库新德里旗舰店里熙熙攘攘的购物者，对于柳井正的梦想来说，是一个优越的劈头。他坚信，印度将成为迅销公司的“第二个中国”。
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