溃败，成为大多数外洋快时尚品牌在中国最后的注脚。曾经是80后风向标一样平常的快时尚们，现在却抓不住“Z世代”。电商的崛起让中国零售业重新洗牌，进入移动互联网时代，短视频的盛行以及直播带货的风靡让销售方式也发生排山倒海的转变，但“高慢”的快时尚都没能跟上节奏。与之相对的，遇上一次次风口、捉住“Z世代”眼球的是国潮衣饰。当快时尚们想要扳回一城时，留给他们的只剩一地鸡毛。
但，何谓国潮？
凭据《国潮研究报告》，2018年，是大多数人认定的国潮元年。在这之前的《中国有嘻哈》等热门综艺将由中国本土设计师建立的潮水品牌带入民众视野，此时是国潮照样小众文化的代表；进入“国潮”元年后，“国潮”泛指广义上的某种消费看法，即国货群体和带有中国特色产物的走红。国潮由“风”酿成“潮”，从单一衣饰酿成全民狂欢。
但，当国潮酿成全民狂欢后，国潮还能潮多久呢？
为何是国潮？
一个显而易见的事实，国潮的兴起依赖的是90后、95后。
另一个众所周知的事实即是，90后这一代对于自我以及个性的追求比70后、80后更为强烈，标新立异的90后对于衣饰的追求从普通化走向小众化，圈层属性逐渐显著。张扬个性的国潮衣饰恰恰相符了90后的消费观念。据数据显示，2018 年 90 后对国潮衣饰的消费金额孝敬达 65%，较2017年激增 450%。
而国潮浪潮兴起的另一只推手即是年轻一代对传统文化认同感的进一步加深。
年轻人追随潮水品牌并不只是潮水单品的外面创新而是其中渗透的文化内在。无论是国家层面照样媒体，近年对于中国传统文化的张扬达到了新的高度。从《诗词大会》、《国家宝藏》、《上新了故宫》等文化类综艺的爆火到北京故宫周边的走红都在证实传统文化正在回归民众。而这正是国潮的文化内核，也是国潮衣饰或是大火后其他品类能走红的关键所在。
2019年9月凭据《国潮自满大数据》显示，从2009年到2019年， 中国品牌的关注度从38%提升至70%。《2018年中国消费者对国产物牌的好感度调查报告》显示，75.8%的受访者2018年增加了对国产物牌的消费，比2017年上升了1.5%，比2016年上升了14.8%此外，国潮品牌的渗透率2019年已经上升到38%，而2017年仅占25%。
正如《国潮研究报告》的界说，“国潮”已经泛指某种消费看法，国货群体和带有中国特色产物的走红。国潮风的蜂拥者已经不再局限于年轻人，“国潮”商品品类也不再是衣饰。回过头来看，从兴起到发作，时间已经已往三年，发作源头的国潮衣饰现在已经生长的若何？
李宁，应该是这场国潮潮水的最大受益者。
数次登上纽约时装周，2018年营收首次突破百亿大关，市值早以超430亿港元。作为第一个上岸国际秀场的中国运动品牌，李宁凭借着“中国元素”乐成翻身。
不仅成为运动品牌类的头部品牌，也成为本土潮水品牌的代表。
乐成翻死后的李宁却成为了人们“买不起”李宁。一件卫衣999、一双跑鞋2099。对于最先走高端门路的李宁，消费者的态度褒贬不一。靠国潮崛起的李宁现在也将价钱卖到与阿迪、耐克齐平。然则只要提高价钱就可以成为高端品牌吗？
研发投入过少一直是李宁的短板。
在2015-2019年李宁中期财报数据中，李宁品牌在品牌研发上的的投入，呈现出下降趋势，研发占比本土四大运动品牌中垫底更不用对比外洋运动品牌。在李宁营收突破百亿大关的同时，手艺含量相对更高的鞋类产物，增速仅为10.63%。绚烂的背后总有看不到的黑。
手艺一直是运动品牌的焦点竞争力，同时也是品牌持久性的关键所在。耐克创始人菲尔·奈特在自传《鞋狗》中也示意，自己在长跑产物上拥有了“焦点手艺”以后才最先着名。靠着国潮能让李宁重回巅峰，但无法让其一直站在巅峰，只有跨过手艺门槛才能给品牌加上一道坚硬的护城河。
实在纵观整个国潮行业，科技研发短板是行业普遍现象。在这背后露出的是现在国潮品牌还未能形成焦点商业模式，靠着短暂的风口成为焦点。当浪潮退去，还会剩下些什么？
另一方面，值得注意的是，虽然李宁在这一轮的国潮这场文化中兴及营销中乐成逆袭，但2015-2019年其在市场营销上的占比则一直保持在2%左右。市场营销对于品牌形象的塑造有着不能替换的重要作用，反观耐克、阿迪便可知一二。限量款的发售、球鞋文化的弘扬以至于酿成现在的天价球鞋以及球鞋迷们对于品牌的蜂拥。若何行使科技研发及市场营销这两大护城河将决议着是李宁能否真正成为一线品牌。不仅是李宁，其他品牌更是如此。
对于李宁这一类头部品牌来说，只管现在没能称得上一线，但不能否认其在国潮中对于传统文化的诠释。但回头看国潮浪潮中，众多打着“国货之光”的尾部潮牌，其并没有将中国文化当为焦点，也没能诠释传统文化，只是想借国潮的热度从中盈利。
从前面我们所界说的"国潮"内在，判断一个品牌是否是属于真正的国潮，需从两方面因素举行考量，首先，是否有传统文化的基因；其次，是否能将传统文化与时下潮水相融合。
但考察一些所谓国潮品牌就可以发现，百分百原创都没能实现更不用提传统文化与时下潮水的连系。MOSSI摩西，一个自称原的创国潮品牌，但旗下单品却直接照搬GUCCI。这些品牌的存在对于正在崛起的国潮来说，只能是灾难。然而即使是头部的李宁也被质疑原创单品涉嫌剽窃。若在这种民风下，国潮迎来的只能是隆冬。
再回到这场国潮浪潮。
2018年实现发作后，国潮的生长已经偏离初心。
可能是看到李宁的乐成，众多还在苦苦挣扎的本土品牌都把“国潮”当做最后一根救命稻草，但背离本意的国潮只能是东施效颦。
2019年底，曾经靠一句广告词深入人心的脑白金公布跨界联名互助款，携手海内潮水品牌能猫商铺、NOCAO弄嘲公布一系列跨界衣饰产物。但无论是脑白金的微博流动照样淘宝商铺商品的销量，都十分昏暗。
越来越多类似的跨界夹杂着国潮涌入民众视野，商家自以为能换回“一片至心”，殊不知消费者只有厌倦。
而不仅是是想自救的商家想行使国潮借势营销，这场国潮浪潮的背后也少不了资源的推动。
将“国潮”乐成推上各大社交媒体头条的正是阿里巴巴。近年，天猫针对「国潮行动」举行一系列品牌流动。淘宝首页上线「国潮来了」等一系列线上流动，而李宁首次登上时装周也离不开天猫的推波助澜。在国潮兴起后，天猫更是从服装品牌到快消品再到日化品，更是激励更多自力设计品牌入驻天猫。阿里动作能张扬传统文化不假，但借此打开新消费端口的商业内在也是真。但当国潮的浪潮退去，阿里巴巴获得商业价值及口碑，留给品牌的还剩下什么？
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